Самодельная Катушка к Металлодетекторам АКА

K-52:
***qte***
Если есть опыт, сделать самодельную катушку к приборам АКА можно, тем более, маленькую. Для маленькой катушки требования будут попроще. По конструкции однозначно сказать не смогу, надо экспериментировать, но в общих чертах расскажу.

В передающей катушке используется последовательный резонанс, в приемной - параллельный. Это означает, что в первой конденсатор стоит последовательно с катушкой, во второй - параллельно. Частота резонанса, приблизительно, 6.5 кГц, но можно выбрать и другую, до 15-и кГц (больше не пробовал, но думаю, и больше можно, прибор позволяет). Передающая катушка мотается проводом, приблизительно, 0.2 мм. Надо пробовать подбирать диаметр, чтобы получить соответствующий ток в катушку. Если ток будет маленьким, получится маленькая чувствительность (хотя, для такой катушки это, наверное, не принципиально), если ток слишком большой, могут не выдержать выходные транзисторы и потребление будет большим. Количество витков надо будет подобрать экспериментально для выхода на заданную частоту. Если частота 6.5 кГц, то отталкиваться надо от 130 витков, конденсатор - 0.1 мкФ, соответственно, индуктивность катушки должна быть около 6 мГн.
Можно начать с данных, которые я привел и посмотреть что получится. Т.е., 130 витков проводом 0.2, конденсатор - 0.1 мкФ. Конденсатор надо взять типа К73-17, не менее, чем на 100 Вольт (по-моему, 160 В).
Для того, чтобы это все запустить, необходимо в Кондоре включить сервисный режим и выставить рабочую частоту так, чтобы попасть в резонанс. Резонанс измерить можно осциллографом. Если все получилось, можно приступать к приемной катушке.

Приемная состоит из двух катушек - собственно приемной и компенсирующей, в которую подается ток последовательно с передающей. Приемная в АКА делается из двух одинаковых катушек, включенных последовательно (мотаются в два провода). Конденсатор вешается на полную катушку, а земля берется с середины. Это сделано для повышения помехоустойчивости и уменьшения емкостного эффекта. В принципе, можно обойтись и одной катушкой. Количество витков полной катушки, если не ошибаюсь - 300, т.е., 2х150. Провод здесь лучше взять потоньше, чтобы катушка получилась не очень толстой, порядка 0.15 мм. Количество витков компенсирующей катушки надо подбирать экспериментально, эта катушка должна быть включена встречно к передающей. При подсоединении комп.катушки частота контура немного изменится, надо будет ее скорректировать.

Все катушки должны иметь электростатический экран, иначе, катушка будет реагировать на руку, траву и т.д. Экран делается либо с помощью электропроводной краски, либо путем обматывания катушек тонкой алюминиевой фольгой.
Если фольгой, то надо обеспечить зазор между проводом и фольгой. Это можно сделать, предварительно наклеив фольгу на бумажный малярный скотч (подобрать потолще, но без фанатизма). Далее, катушка обматывается этим бутербродом, но так, чтобы между витками экрана был зазор в 3-5 мм, если экран будет плотно обмотан или будет замыкание между витками, катушка работать совсем не будет. К экрану припаивается проводок для соединения с кабелем. Все экраны должны быть соединены друг с другом. Объединить экраны надо в одной точке (в точке подключения земли приемной катушки).

Подготовив такие катушки, их надо уложить в корпус и предварительно закрепить, не очень крепко, чтобы была возможность подвинуть в случае необходимости. Для простоты настройки рекомендую взять корпус без дырки в середине. Да, еще надо подобрать конденсатор для приемной катушки. Для этого необходимо измерить индуктивность приемной катушки. Зная рабочую частоту, которая получилась при настройке передающей катушки), легко рассчитать требуемый конденсатор.

После того, как катушки уложены, припаивается компенсационный виток, последовательно с передающей катушкой (провод того же сечения, что и в передающей катушке), приблизительно, 0.5 метра. Все включается, к приемной катушке подключается осциллограф и шаманским методом добиваются минимального остаточного сигнала на приемной катушке (не более 100 милливольт, чем меньше, тем лучше). Этого добиваются подмоткой компенсирующего витка в одну или в другую сторону, возможно, придется изменить количество витков компенсирующей обмотки. Постепенно добиваются минимума сигнала. Положение компенсирующего витка в конце настройки может быть любым.Проще вывести компенсацию в ноль, если виток проходит по середине катушки (вот почему я рекомендовал делать корпус без дырки).

После проведения компенсации, витки закрепляются клеем (термоклеем, циакрином или другими способами, но закрепить витки надо качественно, иначе, при полимеризации эпоксидки их сильно поведет). Далее заливаем эпоксидкой (рекомендую в несколько слоев) и контролируем раскомпенсацию по осциллографу.
Нет, не совсем так. Лучше, подобрав положение комп.витка, его поднять и залить катушку без этого витка, а после полимеризации смолы снова скомпенсировать катушки и повторно залить всю катушку.

Все надо делать предельно аккуратно, чтобы не коротнуть чего-нибудь, иначе, прибор сдохнет.
***unqte***

Эйнар:
***qte***
Ещё вопрос: какой зазор должен быть между приёмной и передающей катушкой, если например катушка будет диаметром 15см (10см пожалуй маловато)?
***unqte***

K-52:
***qte***
Я когда-то делал катушку диаметром 135 мм.
Передающая - диаметр 120, приемная - 65. Вообще, это не принципиально.
Можно брать диаметр внутренней катушки половину от передающей.
***unqte***

Эйнар:
***qte***
Ещё вопрос от надоедливого: можно схему, чтоб понятнее было?
***unqte***

K-52:
***qte***
Вот - изобразил схему:

***unqte***