Одночастотные датчики, как делаю я.

Всем форумчанам кто просматривает здравствуйте.

Решил написать это из-за отсутствия интересующей информации про изготовление датчиков DD на металлоискатель АКА сигнум (может инфа есть, просто я плохо искал, а может и нет).

Кто-то говорит: (YouTube) вот у меня получилось так, а в этом варианте эдак (получилось, а как молчат). Есть авторы с этого форума (не помню имён, ник неймов) которые описывают процесс изготовления.
Есть что-то дельное, а что-то нет (лично мое мнение). В видео на Ютубе кто-то клей PUR вместо смолы льет (для уменьшения веса), кто-то корпуса из пенопласта делает и т.д. Первый датчик я полностью смолой залил (давно было) им можно было сваи забивать , металлолом плохо, но видел. Эксперимент удался и меня затянуло. Когда-то купил фортуну-с, заочно уже был в курсе ньюансов связанных с конструированием и настройкой датчиков на прибор, в одном Ютубе только сколько видео пересмотрено. Про датчики для АКА (одночастотные) информации мало, приборы дорогие мало у кого на руках есть. Про мульти частотные вообще ничего не нашел, наверно купил бы не сигнум а интроник.

Много форумов пересмотрено и прочитано, про изготовление. Полезное я использовал, многое в мусор. Начинал делать датчики на металлоискатель фортуна-с. Сразу в помойку ушло штуки 3-4, пока что-то не стало получатся боле менее рабочее (дальше опыт и поиски ответов на свои ошибки).

Выкладываю что я наработал, всё не получится рассказать, ну хоть что-то (может кому-то пригодится).

Времени на датчик уйдет много. В смысле, за пару тройку дней и даже недели, сделать и настроить не получится. На том же Ютубе, есть мастера, у которых на хороший датчик месяц уходит. И это нормально. Раньше занимался радиосвязью (от сюда и никнейм, мой позывной когда-то RN1NFJ), на постройку даже простого трансивера (хорошего) год уходило.

Не говорю, что я знаю про датчики всё, про DD одночастотные кое-что наработал для себя. Первый рабочий датчик на «фортуна-с» у меня получился на 18 kHz, который до сих пор живой и работает. Делал - пробовал различные датчики из спортивного интереса. Экспериментировал со стабильностью по частоте(температурной), по механическим фактам прочности (для датчиков АКА это важно, чуйка через чур высокая). Кое какой опыт приобрел.

Весной 2024 купил у асго (Сергея) сигнум 7272 мфд (4 апгрейд и всё такое). Охота, конечно, попробовать прибор на разных частотах и размерах датчика.

Пару датчиков для сигнума сделал (перекопал кучу интернета) один в корпусе 25x30см 18 kHz, и 6 дюймов 15 kHz. Правда который на 6 толком не получился (слишком добротности много ему сделал (расчетная добротность 44) ловит все что не надо, в общем перегруз по входу (я так думаю). В помойку. На 18 kHz работает но слабоват по чуйке (на мой взгляд, этому есть причина, в TX как на квазаре резистор). Опять форумы, советы, готовые катушки с параметрами намоток. Плюс ко всему, зная какие датчики делают в АКА (мотают алюминием) и замерив ёмкости(примерно), можно уже судить более менее о диаметре провода (зная Q, если верить тому что я нашел, около 35), и перекладывать перерасчёт на медь(на TX резистором душить пришлось, от сюда и глубина и чуйка в минус). И вот решил попробовать собрать снайперку 8x5, с перерасчетом добротности и диаметре провода без резистора в TX (резистор 0.5 вата греется градусов 50, значит процентов 50-60 сигнала TX в тепло (это минус по глубине). Корпус куплен на озоне.

(сразу скажу, что на заказ я датчики не делаю, некогда! Для тех, кто решился, делюсь опытом. Вот со мной бы кто так поделился года три - четыре назад)

Решил на всеобщее обозрение выложить то, что у меня получилось. Может пригодится кому-нибудь.

Важно! Занимаясь или пробуя сделать датчик, и при ошибке в монтаже и схеме, вы рискуете спалить прибор. Не уверен в себе, лучше купить готовый (на рынке их хватает). Ремонт дороже обойдется(наверно).

Что понадобится (не реклама, просто быстрее искать).

Конденсаторы OZON Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.

Стеклоткань OZON Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.

Штекера гнезда на али когда-то покупалось (на озоне тоже есть)

Гермоввод OZON Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.

Кабель свои запасы

Корпус OZON Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.

Провод Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.

Расчет.

Можно погрузиться в математику и физику, но это долго, а времени нет.

Много программ для этого есть, пробовал всякие. Каждая что-то умеет, а что-то нет.

Когда-то давно, на одном из форумов нашел реализацию этого вопроса в excel для катушек фортуна и квазар, расчеты ребята сделали на visual basic. Файлы называются Coils calc_01, Coils calc_02, Coils calc_03(версии). Кому надо в интернете найдет (файлы так и называются: Coils calc_03.xls). Последняя пересчитывает медь и алюминий(катушки). Расчет катушки для АКА в excel.

Снайперка 8x5 дюймов.

Вышло так:


Расчет был на 11 а вышло на 12.195kHz. Ну это понятно, расчет на круглую, а у DD почти эллипс получается, плюс ёмкости примерно по 32nf вместо расчетных 33. TX чуть больше или равно 10 ohm. У меня вышло 12,85(расчётное), 13,6 вместе с кабелем.

Подготавливаю корпус.

Куплен на озоне (в этот раз). Корпус не правильный я думаю. Посмотрим, что выйдет. Белый был бы лучше.

Зачищаю изнутри и обезжириваю спиртом для адгезии. По краю корпуса проклеиваю молярным скотчем перед нанесением графитного экрана он не должен в последствии контачить с окружающей средой (случайные срабатывания прибора об сырую траву и т.д.). где будет гермоввод тоже. Полоска, где экрана не должно быть (края бортиков) шириной около 3 mm. Экран будет в форме буквы «S», то есть не должно получится короткозамкнутого витка. Вклейка молярным скотчем в месте разрыва экрана (наверно слишком широкая). На будущее попробовать это место изолировать двухсторонней изолентой чтобы не было просветов в экране, и наносить экран на него. Но это так, мысли в слух .


Вклеиваю в будущие ушки пластик ABS(Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.


Вклеиваю на эпоксидную смолу ЭД 20, но с отвердителем ЭТАЛ-45(в нем есть пластификатор), 2:1(смола: отвердитель). Раньше делал на ПЭПА (хрупкая смола получается), не ломалось но могло(если катушкой махать как косой).

Приклеиваю медную луженую проволоку 0.4-0.5 (обезжириваю на всякий) точками, на суперклей + сода (сыпешь сверху махом схватывается), термоклей не советую. Вывод экрана делаем чуть выше краев корпуса, к нему нижний экран паять будем. Видел видео, делают без нижнего экрана и всё окей (пробовал, х.. полная).


Не сфотографировал, так опишу. Покрываю графитным клеем (или как его обозвать). Приготовил его так: клей дракон (или подобный полимерный) 1 часть + 1 часть растворителя ксилол (чтобы был жидкий и комками не ложился + с пластиком сцепка) + около 0.7-1 часть графитный порошок. Размешиваю (шуруповертом загнутой на конце в кольцо проволокой), покрываю изнутри корпус. Перед нанесением хорошо бы на чём ни будь проверить (нанести на картонку, измерить сопротивление). Сохнет быстро, но я ждал сутки. Вышло примерно около 100 ом на сантиметр. Снимаю скотч прохожу спиртом (снять остатки клея скотча), нарезаю стеклоткань (хб не пойдет! Какой был ТКР такой и останется). Промазываю эпоксидной смолой корпус на неё нарезанные кусочки стеклоткани (конкретно на этот корпус если не изменяет память 2x3см(примерно). Если будет торчать за края корпуса обрезать плохо потом. На боковые стороны и по остальным частям режу на ходу. Сверху опять эпоксидкой(кисточкой) и прогреваю паяльным феном(обязательно) около 120 градусов, чтобы стеклоткань пропиталась. Сутки ждем. Эпоксидная смола при полимеризации и после покрывается тонкой пленкой толи окислов, толи ещё какой-то хренью (не помню названия) при контакте с углекислым газом (ну прям как алюминий), так что придется для адгезии поцарапать или наждачкой пройтись(аккуратно!) и спиртом.


P.S.

Размеры датчика маленькие и канавки для катушек тоже поэтому 1 слой стеклоткани после графита. Для больших катушек, клею стеклоткань на корпус потом графит и снова стеклоткань.

Катушки.

Рисую по контуру катушку на фанере 8-10 мм, отступаю изнутри 1/3 ширины рисую линию(по ней набиваю нарезанную проволоку(у меня вроде нихром, не принципиально, что под рукой, было можно и гвоздики шляпки откусить потом). Нарезаю термоусадку или кембрик и на них одеваю, обдуваем феном. На рисунке ниже.

Мотаю Необходимое кол-во витков + 1(на случай ошибки). Стягиваем стяжками не до конца чтобы отмотать можно было. Измеряю сопротивление катушки. Должно быть L1=L2. Прибор у меня uni-t ut890d+(хоть и паршивенько но померить можно для таких дел, выдержав пару минут включенным для термостабильности показаний). Он и ёмкость и частоту померить может, показания вроде честные, не подводил пока(брал его из-за скорости прозвонки когда-то, не «тормоз»).


По несколько витков перематываю ниткой суровой почаще, при последующей обмотке витки расползаются. Снимаю стяжки (аккуратно бокорезами).



Обматываю ниткой как на рисунке ниже(жестко), сначала в одну (в конце узел) потом в другую сторону.

Пропуски намотки нитки еще пригодятся, укладывать в канавку корпуса TX, в местах пересечения намоток и раздвигая витки в последствии можно буде поднять частоту в районе нескольких десятков герц при настройке.



Укладка и формовка катушки в корпус.


В месте пересечения обмоток, стеклоткань для уменьшения паразитной ёмкости RX от TX, 3 слоя (Много? Нормально!)

Как-то так.


Прижимая катушку к краю корпуса, фиксирую её капельками термоклея.



Вообще использую термоклей по минимуму, при нагреве (на солнце, особенно черный корпус) он размягчится и малейшее натяжение пропадет, что приведет к изменению геометрии (во загнул) и, следовательно разбалансу.

Да, надо было начинать с кабеля. Ну ладно.

Подготовка кабеля.


Использую такой как на фото.



Два коаксиальных кабеля в одном. Это лучше чем 4 скрученных вместе провода (так в АКА делают, этот кабель жестче) в одном экране (паразитная ёмкость будет больше чем в двух коаксиалах, это мое мнение), пробовал с таким кабелем мне не понравилось, есть причина (хотя работает).

TX двухтактный выход, сигнал пойдет по центральной жиле и экрану, RX (приемник), экран – общий провод и центральный сигнальный. Опять же, это сугубо лично мое мнение.

Два кабеля в одном, красного и белого цвета. TX будет красным.

75ом, это волновое сопротивление, не путать .
Штекер GX16M-4.



Потом ЛТИ-120 и олово, красота.




Выводы штекера:

1. RX + сигнальный провод. Центральная жила белого.

2. RX – общий провод прибора. Оплётка белого (сюда же экран датчика).

3. TX + центральная жила красного. Ёмкость сюда садить будем.

4. 4 TX – оплётка красного. Петля сведения (в датчике).

В конце пайки, не забыть всё помыть спиртом (не для красоты, балаболить будет).



Термоусадку простую, обдуваю, собираю штекер.





Термоусадка клеевая.




Гермоввод pg7 имеет чуть меньший внутренний диаметр чем кабель, надо аккуратно рассверлить или расточить наждачкой, кому как удобно. Пропускаем через него кабель и в просверленное отверстие в корпусе (12 с небольшим mm), крепим.

Дальше, датчик.



Внимательный читатель заметит, что катушки на фото разные, так и есть. Изначально планировалось сделать датчик на 19 kHz, а потом я передумал и решил на 11 а вышло 12.195kHz. Нормально. Смысл не поменялся.

Да, место выхода кабеля и два коаксиальных конца кабеля из гермоввода надо замазать драконом + ксилол(немного), несколько раз. Иначе эпоксидка протекёт в кабель и его порежет в этих местах смолой. Эпоксидка такая зараза, везде просочится.

Настройка колебательных контуров.



Схема взята здесь же на форуме (лень рисовать). Контур RX параллельный, с него и начнём. Надо будет собрать генератор, подключая к нему контур на входе генератора, на выходе будем контролировать частоту контура. Если собрать правильно и с рабочими деталями, работает без
настройки.


Можно такой.



Взято с интернета. У меня транзисторы bc557 и bc547. Работает и от 5 вольт.

Может у кого-то есть такой или подобный промышленный у меня нет поэтому собирал сам (давно правда), плату не помню скопировал или сам развел (не критично, низкая частота, эту тоже наверняка на коленке рисовали).









Конденсатор к корпусу(экрану) припаиваю сразу (RX), (Обмотка к экрану тоже имеет какую-то ёмкость, которая должна учитываться).



P.S.
Это фото после настройки, не фотографировал некоторые (сначала мысли не было это публиковать, внезапный за.б).

Пару капель термоклея на конденсаторы, чтобы не убежали, но это потом после настройки.

Подбираю емкости.



Все замеры через припаянный штекер.

RX.
RX Белый. Подключаем к генератору как по схеме, и подбираем ёмкости записываем результат (подпаял замерил частоту. Не то, отпаял припаял другую замерил и т.д..).
TX.
TX красный. Временно подпаиваем ёмкость TX в параллель с катушкой (чтобы получился параллельный контур, частота резонанса не меняется), замеряем записываем.

Дальше.

Разнос частот в 200 Hz(TX в Плюс), вышло около 400.

У меня две заводские АКА на 14 kHz у одной 147 у другой 110 Hz разница TX и RX.

Подобрал частоты.

Возвращаю на место конденсатор TX (как по схеме + петля сведения).

На схеме датчика, нет петли сведения. Её добавляем схему, в разрыв между выводом экрана и катушки TX. На 12 kHz я поставил сантиметров 15, проводом МГТФ 0.12(у меня так, можно другой, не константа, мягкий нужен).



Для сведения понадобится осциллограф (может можно и без него, я не пробовал. Юрий Копач на видео в YouTube мультиметром сводит, но осциллограф - это «глаза» и я вижу что происходит. У меня старенький С1-94, мне хватает (на счет цифровых не пробовал, не знаю).

Собрана такая штука (разъем и штекер GX16M-4), для настройки сведения (провод МГТФ). Тут разъем и штекер соединены 1 к 1, 2 к 2(от них 2 провода на осциллограф), 3 – 3, 4 – 4. 1(с узелком) RX+, на сигнальный щуп осциллографа.



Проверяю «сотню» раз. Нигде не чего не замыкает или на обрыв (по схеме). Если всё окей, то через штукуёвину выше на фото, подключаю прибор. Включаем наушники или как я на своем приборе включаю беспроводную связь. Прибор уйдет в перегруз, и долго вы его трели слушать не сможете. Подключаю осциллограф. Значение V/деление 2-1(может больше), ток на приборе на Норм.

Да опять нету фото, расскажу так. Ставлю катушку повыше от пола, от металлических предметов тоже подальше.




Сдвигаем или раздвигает между собой обмотки что показаны на фото стрелками (петля сведения торчит вверх) до минимума показаний на осциллографе, увожу переключатель на низкие показания опять двигаю обмотки (по чуть-чуть доли миллиметров) пока на приборе не пропадет надпись «перегрузка».



Если дошли до этого момента значит всё правильно пока.

В том же духе, до минимума.



Здесь фото на перед. То есть не сняты моменты настройки.

Фазировка катушек.

После сведения примерно, как на фото (у меня 12mv или около того), проверяю сначала ферритом (как при балансе грунта).

Всё так-же, 3 секунды - подносим феррит, прибор рисует черту в лево. Если вправо меняю выводы катушки TX местами, опять проверяю сведение если необходимо повторяю все операции со сведением. Осталось проверить RX. Машем не очень быстро и не слишком медленно перед катушкой(датчиком) какой-нибудь целью (2-3 копейки СССР или что-то подобное) широко чтобы перекрыть по диаметру всю катушку. Слушаю, нет ли двойного отклика от цели, если есть, то меняю местами выводы RX. И опять сведение (куда без него).

Блин долго, но оно того стоило? Можно уже судить о чуйке по воздуху. В стационаре помех много, АРУ думаю в приборе есть, на природе больше будет чутьё без помех.

Готовлю катушку к первому слою заливки.

Важно, не греть смолу при заливке для быстроты схватывания. Пусть полимеризуется сама.

Для начала нужно жёстко зафиксировать обмотки по краям датчика. Для этого готовлю эпоксидную смолу и разбавляю спиртом (для смачиваемости). И кисточкой (детские акварельные) по чуть-чуть без фанатизма капаю на обмотку TX и RX по периметру.

Одну катушку потом другую, обмотки пропитаются нормально. Смола со спиртом может и на внутреннюю часть витков попасть (если много накапать). Если так произошло, витки во внутренней части встанут колом, придется греть паяльным феном и сводить пока они горячие (а это геморрой). Если не пропитывать, то скорее всего на готовом датчике появится микрофонный эффект (в виде ложных срабатываний об жесткую траву, кочки и т.д.), который понятно не нужен.

Средние (по середине датчика) витки не трогаем, они ещё нужны будут. Ждём пару суток(можно больше) так как, разбавленная эпоксидка полимеризуется дольше обычного.

Продолжаю, начальная заливка.

Опять делаю сведение (как выше на фото с осциллографом). Всё, ничего не трогаю. Жду пару часов. Смотрю по осциллографу (баланс ушёл), аккуратно по чуть-чуть поправляю (опять жду 2 часа, не очень быстро получается?) и т. д..

Теперь хитрая смесь (по крайней мере я про этого нигде не видел), готовим эпоксидную смолу с добавлением кварцевого песка. Я на озоне покупал. Проверить просто. Пакетиком с песком у датчика помахать, реакции должно быть 0. То есть для прибора он должен быть прозрачным (условно говоря). ЭД20 - 2 весовых части, ЭТАЛ45 - 1 весовая часть, песок 1.5 весовые части. Вес да, прибавится, прочность тоже.

Не знаю точно, но похоже что датчики АКА тоже что то подобное делают (от сюда белая заливка с возможно прозрачным компаундом (ну не колер же они льют ) мысли вслух). А может и нет, уж больно белая (ХЗ).

P.S.

Итак, кроме армирования стеклотканью, ещё и песком кварцевым ТКР снижаем, правда и хрупкость (если об колено ломать) в этом слое повысится, но с стеклотканью вместе нормально.

Кто считает, что это хрень полная (как и армирование стеклотканью) , ради бога, проходим мимо. Я не навязываю свои мысли кому-то, делюсь своим опытом. Информации и так не хватает.

Ставлю какой-нибудь пластиковый (лучше фарфор, керамика) контейнер-коробочку, на него датчик. Выставляю корпус по уровню. Ещё раз проверяю баланс (лишним не будет).

Ещё один момент. Лить смолу в датчик надо по чуть-чуть между обмоток и корпусом (чтобы баланс не сбить). Лью понемногу сразу после замешивания смолы с песком, чтобы покрыть дно и нижнюю часть обмотки чуть прихватить(то есть верхнюю часть которая сейчас низ ), полить надо и конденсаторы, для больших датчиков я беру к71-7 но они большие для снайперки, поэтому 73-17(лучше у меня нет) они не очень по ТКЕ(в плюс при нагреве), полить их тоже нужно(хоть эпоксидкой их прижать). Лью несколько миллиметров. Если мимо на корпус, аккуратно вытираю спиртом. Сутки жду.

Проверяю баланс, верхняя часть витков не залита ее можно чуть сдвинуть (баланс, сведение). Жду 2 часа. Окей? Тогда также как по периметру, пропитываю середину. Ждать 2 суток, у меня больше в этот раз вышло.

Баланс всё равно уйдет немного, подгоню его потом петлёй (для проверки покачать петлей, должен регулироваться).

Следующий слой без песка. Можно приклеить к смоле кусочки нарезанного пеноплекса (желтого, он не впитывает как губка), (без фанатизма, чтобы конструкцию не ослабить). Можно микросферу замешать с эпоксидкой (микросфера ничего не дает по ТКР, как и ХБ ткань-проверено опытно). На этот датчик я не ставил пеноплекс а зря. Когда льем смолу (то есть она жидкая), ни в коем случае не трогать, не сводить (смола полимеризуется идет нагрев). Баланс сразу уйдет как только смолу лить начнем (запорете катушку и все старания в помойку уйдут). Жду сутки.

Заливаем в несколько слоев с промежуточной выдержкой в сутки. Оставляем недолитым датчик около 4-5mm.

Потом опять стеклоткань, как описано выше(смола, ткань, смола, фен, сутки). По периметру еще и стекловолокно положил (больше прочность не повредит). Взято из оптического кабеля (тянули над домом когда-то кабель обрезки у них остались, попросил отдали).

Получилось так.



Проверяю баланс (петля сведения вверх торчит). Баланс всё равно чуть уплывёт, пробуем петлю двигать на одну и другую сторону, баланс регулируется значит всё окей, если нет значит где-то нарушили технологию (сдвинули катушку, провод задели или еще что-то).

Как ремонтировать описывать не буду, попробуем кусочком феррита свести. Я и так думал пару, тройку вечеров это писать буду, хрен там.


Экран (низ датчика).

В тех же местах молярным скотчем.





Сейчас вот так. 20 mV.



Лужёнка.



Начинаю графитить.



И укладываем петлю(супер клей + сода, даже не думайте про термоклей ), глядя на осциллограф. Баланс уже не такой низкий как до этого, поправим.



замазываем.



Ждем сутки. 100 ом на сантиметр или около.



Баланс ушел +5mV.



Поправляю баланс.

Отколотым кусочком феррита (от броневого сердечника)



ищем точку на датчике чтобы свести к минимуму (в местах пересечения обмоток чувствительные места). Приклеиваем.



Еще лучше, чем было 9 mV.



Окончательная заливка.

Так же готовлю смолу с песком как описывал выше. Протираю спиртом и заливаю. Паяльным феном, выгоняю пузырьки.



Ждем Сутки.

Тому, кто дочитал до этого места спасибо большое. Кто то прочитал.

Итог:

При проверке по воздуху на кусочек олова диаметром 8 длиной 10mm. Одни и те же настройки. Уверенный отклик от цели.

Заводская DD круглая 6 дюймов 13.840 kHz – 17см. Вес 360 грамм (с кабелем). Микрофонный эффект 0.

Самодельная DD эллипс 8x5 дюймов 12.125 kHz – 20см. Вес 460 грамм (с кабелем). Микрофонный эффект 0.
Надо было все таки лить микросферу(хотя не сильно тяжелый).

 

Первую версию не могу найти, наверно удаленно.

 

Сегодня коп.
Ещё одна моя ошибка . Частота около 12, когда включаю свой сфинкс, сигнум не очень рад. Это я не учел. И что-то с последним слоем заливки надо пересмотреть. Всё таки об сырую траву есть сработки, пока пакетик не надел он балаболил. А дальше нормально.

 

Это очень много. Я делал ДД11" всего 350 грамм.
Ваши ошибки: непонятно зачем насыпали песок, это повлекло необходимость большого сечения заливки, применили тяжелый кабель, и использовали скорлупу из абс, которая там нафиг не нужна.

 

Знаю что много. Песок, для прочности(эксперимент(который удался), его там немного). Сечение заливки там не большое 9x12mm + края закругленные сверху(то-есть минус). Можно было заливать с микросферой, не стал, как получилось(не было задачи сделать легкую). Кабель, может не самый легкий ну и не тяжелый(не КГ). Насчет скорлупы абс, раньше ставил стеклотекстолит. Если корпус с ушами, у которых расстояние больше посадочного на штангу это механическая деформация. Я этого избежать и хотел. Взять к примеру датчики АКА, уши катушки не дубовые.
А так, спасибо за ваше мнение.

 

Дорогой коллега, я вижу что у вас есть и опыт, и понимание. Давайте рассуждать логически: вот железобетон ведь армируют отнюдь не гайками, а стальными прутьями. Катуху тоже надо армировать не стеклянным песком различной формы, а чем? Правильно, стекловолокном. КТР стекла в шесть раз меньше чем эпоксидной смолы, линейная прочность выше, да и стеклокомпозит сильно прочнее, не плывет со временем, а это более стабильный баланс.
Второй момент. Намотки надо заранее проливать эпоксидкой на той половине окружности, которая обращена наружу. Сушить под грузом, чтобы половинка получалась жесткая и ровная. Тогда ее можно расположить равноудаленно от экрана, прилить, после чего свести баланс смещением средних, не залитых участков. Получаем минимальное емкостное влияние экрана, а это влияет на шумность датчика. Кстати, сечение провода РХ в общем-то не регламентировано, и использовать надо максимально тонкий/легкий.
Третий момент. Зачем вообще нужна скорлупа? Правильно, для нанесения экрана. А кто, собственно, мешает сначала отлить датчик, и только потом нанести экран? Совершенно никто, разве что в мелкосерийном производстве снижается технологичность. Но у нас не тот случай, мы можем жертвовать временем в угоду другим выгодам. Таким образом, наиболее рационально отлить катушку в пенопласт, максимально армируя стеклянной нитью и лентой, и после извлечения и зачистки уже нанести экран, досвести, и укрыть слоем стекловуали на смоле. Я сделал по этой технологии около десятка катух - результаты отличные, поведение прекрасное при очень малой массе.
Есть и другая технология, более технологичная. Мотаем катушки, сводим на столе, фотографируем, и в любом подходящем САПРе проектируем жесткий корпус с узкими желобками под плети, который потом фрезеруем из СТЭФа. Остается уложить, залить, заграфитить, а потом досвести петлей/восьмеркой/ферритом/металлоскотчем. Изделие получится еще жестче и прочнее, и не будет плыть со временем, потому что там полиэфирка и сушка под прессом.

 

Уважаемый Zampoteh, не сразу ответил в связи с занятостью.

Все правильно армируют стальными прутьями, но и просто цемент без песка не будет прочным. Просто экспиремент.

Внимательно прочитайте, скарлупа как вы называете покрывалась стеклотканью. Не такое уж большое расстояние от нее до обмотки, чтобы не оказывать механическое влияние.

Согласен, но этот момент вы видимо тоже не прочитали. Именно так и было у меня сделано. Половинки проливались эпоксидкой разбавленной спиртом, чтобы витки промокли!

Равноудаленно может быть да, не те это частоты чтобы вносились заметные искажения диаграммы направленности. Вплотную они не лежат вдоль экрана.

Согласен. Нона моей практике, сводить такие катушки по минимальным значениям проблематично. И диаграмма направленности поплывет, проходил я такое на кв и укв. Физика не поменяется.

Сдесь я полностью с вами согласен. Думаю проблематично будет выполнить по этой технологии. Как это делается остается только догадываться.

Я писал данную статью для тех кто вообще понятия не имеет о принципах работы датчиков, но хотел бы понять. Опять же из за отсутствия информации.

А программами типа PCAD и тому подобных знакомы на форуме я думаю еденицы.

Если у вас достаточно опыта, почему вам не написать чтото подобное?

Думаю многим захотелось бы узнать побольше всяких ньюансов от опытного мастера.

С уважение Николай RN1NFJ.

 

Песок - это не армирование, это просто наполнитель. Он повышает термостабильность, но снижает прочность и увеличивает массу. Стекловолокно вместо песка тоже увеличивает массу, тоже повышает термостабильность, но при этом существенно увеличивает прочность и жесткость по сравнению с песком. А это значит можно сделать катуху тоньше и легче.

Вы недопоняли. Я предлагаю смотать и пропитать тх и рх обмотки, расположить их на столе, подключить, свести, а потом сфотографировать сверху, и по этой фотографии рисовать в CAD-программе каркас для именно такого положения обмоток. После чего фрезеровать каркас из листа СТЭФ с узенькими желобками под обмотки, уложить, прилить, снаружи заграфитить, и подвести баланс. Преимущество в том, что силовой каркас будет не из эпоксы с песком, а из полиэфирного стеклокомпозита фабричного производства, жесткого и прочного. В этом случае можно смело уменьшать стенку каркаса, а значит вес.

Ничего там догадываться не нужно. Фрезеруем форму из пеноплекса, по желанию грунтуем чем-то типа воска, укладываем туда подложку из тонкого СТЭФ, либо слой стекловуали со смолой. Потом укладываем обмотки и всё хозяйство, сводим и приливаем как обычно, в заливку пихаем побольше стеклонити, выдранной из стеклоткани. После сушки разламываем форму, изделие зачищаем, графитим экран, поверх экрана лепим стекловуаль со смолой.

 

Хочу выразить свое восхищение понимающим всё что выше написано Людям с большой буквы! Это и к вопросу всем "нытикам -А чо так дорого-то???" Достаточно только глазами пробежаться по всему тексту, чтобы понять что 25-30 тыр за датчик это НЕ ДОРОГО!!!

 

Это настолько не дорого, что я делаю датчики только себе, либо по очень большой просьбе. Ибо затраты труда и времени вместе с вероятностью брака перечеркивают всю прибыль.
Фабричные конечно дешевле ввиду массовости производства, но опи и весят по 550-600 грамм.

 

Какой самый большой датчик у вас был и его вес?
Ваши советы(с обмотками) натолкнули на мысль постройки еще одного одного датчика. Правда с корпусом, придется всё-таки заказывать готовый. И максимально облегчать заливку, с усилением жесткости обмоток. Не получится у меня корпус по вашей технологии. Подводных камней много и скорее всего она(катушка) будет не ремонтопригодна.
С уважением.

 

Так собственно этот и есть - 28 см, 350 грамм, в нем еще живет усилитель как в тёрках. Той осенью купил сорекс, но крота с этим датчиком не забросил, в чистых местах он показывает отличные результаты ввиду цепкости на любую мелочь. Частота 12/17 кГц.

Подводных камней там практически нет, а вот без чпу фрезера будет геморно делать форму под заливку.

А вот это правильно. Еще раз напомню смысл: песок или микросферы бодяжат в смолу чтобы снизить КТР - у стекла он в 6 раз ниже. Но если вместо песка применить стеклонить, выдранную из грубой стеклоткани, то получится и КТР ниже, и конструкция прочнее, а значит можно уменьшить сечение заливки и вес. Укладывать стеклонить надо слоями, послойно приливая смолой, иначе будет сложно изгонять пузырьки воздуха, которые выходят из нитей. В идеале каждый слой надо добавлять когда прошлый только-только начал густеть, это полезно для когезии внутри заливки.

Да я вот тоже подумываю сделать датчик для сорекса по технологии укладки в желобок силового каркаса, надеюсь поможете с расчетами обмоток.

 

Это двух частотный или разница TX и RX?
Усилок в катушке для сорекс? Я думал у АКА-шных приборов чуйка везде будь здоров.

Вот и подводные камни .

Я думаю стекло вуаль попробовать ставить(не применял еще).
Пузырьки паяльным феном выгонять. Поэкспериментировать надо.
Ставил стекло волокно из оптического кабеля. Те же волокна, только оттенок желтый.
Пузырьки воздуха паяльным феном замечательно выгоняются.

В статье я написал что эпоксидка выделяет какую-то хрень при контакте с углекислом газом.
Которая я думаю смывается, спиртом (мыльной водой точно, значит и спиртом должна).
Я зачищаю при возможности и спиртом.

Выше выложены два файла в формате excel, там все уже есть. Вводишь частоту TX, разнос частот RX и TX, диаметр провода, длину витка, емкость конденсатора. ВСЁ. Больше ничего не надо делать, надо только включить в самом excel "разрешить макросы" или чето подобное. Программа написана на visual basic для excel. Года 4 назад нашел на каком-то форуме.

Я для катушек АКА ориентируюсь на добротность около 35 и сопротивление обмотки около 10 ом. Тоже на каком-то форуме увидел.

--- Cообщения Объединены, Sep 14, 2024, Оригинальная Дата Сообщения: Sep 14, 2024 ---

А, еще момент рассчитываешь частоту одну(в теории витки круглые, а получается что-то типа эллипса), а получается чуть выше. Примерно 0.5 kHz вниз надо считать.

 

Это двухчастотный. Смена частоты конденсаторами в блоке.
Датчик для Крота, усилитель вынесен из блока в катушку, чтобы по кабелю шел усиленный сигнал, и помехи меньше влияли. Это был эксперимент, он выявил некоторые плюсы в такой схеме.

У меня феном никак, он форму подплавит)
Вуаль нужна для укрытия поверхностей, просто смола без вуали укрывает плохо, неравномерно, и быстро стирается. В желобки укладывается очень неудобно, и воздух из-под вуали можно только выдавить, поэтому укладываю небольшими кусочками.

--- Cообщения Объединены, Sep 15, 2024, Оригинальная Дата Сообщения: Sep 15, 2024 ---

Я хочу попробовать сделать на сорекс чебурашку, там обмотки круглые)
Чебурашка по идее работает как глубинная снайперка, на мусорке может быть полезна. Да и сделать несложно.

Вот это всё интересует применительно к сорексу, потому что нигде не нашел эти данные. У вас впервые вижу.

--- Cообщения Объединены, Sep 15, 2024 ---

Вообще в идеале для армирования надо использовать узкую стеклоленту, но ее очень проблематично найти. Есть только на алике, цена конь, расход на катуху весьма большой. А грубая стеклоткань в магазине через дорогу, нити из нее вытаскиваешь и засовываешь, только кончики любят топорщиться.

 

Рассчитать не сложно (в этих excel файлах оперативно), проблема с которой я столкнулся это разница между TX и RX. Я делал 10, 100, 200Hz и т.д., надо экспериментировать. На разных приборах по разному. На фортунах 1.5 - 2 kHz, на сигнуме по минимуму. Влияние на чутьё есть, сорекс и сигнум разница есть(небольшая), если верить тому что я читал.
Насчёт фена, у меня от 100 градусов. Пеноплекс при какой плавится? Сейчас нет под рукой попробовать.

--- Cообщения Объединены, Sep 15, 2024, Оригинальная Дата Сообщения: Sep 15, 2024 ---

Ещё прикол такой сделан в АКА-шных приборах, во время инициализации датчика прибор сам подстраивает частоту на которой ему выгодней работать, разные по разному (сиг, сорекс).

 

То есть, сигнум F(раб.)=FTX=FRX, а в сорекс есть разница?

--- Cообщения Объединены, Sep 15, 2024, Оригинальная Дата Сообщения: Sep 15, 2024 ---

Проблема с экранировкой всё таки присутствует, на этом датчике экран(старался аккуратно) всё таки вылез наружу. Кое что подшаманил, сейчас сохнет. Поэтому и возникла мысль сделать как делает Zampoteh. Мысли есть по этому поводу, скоро буду пробовать делать на 3kHz. Посмотрю что из этого выйдет.

 

Еще одна выявленная ошибка. Я думал экран вылез, ан нет. Дело в том что чутье у сига сильно большое с фортуной подобного не было(что и ввело в заблуждение). Экран идет в форме буквы S, с разрывами. Вот в одном из этих мест, и вылезает шум. Датчик в помойку, Следующий на на очереди 3kHz. С изолированным перекрытием.